Newfoundland Travels-Labrador

På onsdag 27 august, 2003 har vi en smuk dag for rejser i Labrador. Vi rejser på Trans Labrador Highway. Vores første stop var L'Anse Amour, stedet for en grav 7.500 år gamle. Dette blev fundet af en gruppe studerende, der mente, at klippen mønstret var ret usædvanligt. Under stenen fandt de en indhyllet barn på omkring tolv, med billedsiden nedad, malet i rød med en flad sten på nederste del af ryggen. Artefakter i forbindelse med begravelsen omfatter en hvalrostand, en række af sten og ben projektilvåben point, en fugl knogle fløjte, maling slibeværktøjer, en hjortetak vedhæng, en skifter harpun og en dekoreret elfenben ørn. Ned ad vejen er den Amour Lighthouse, det højeste en i Newfoundland-provinsen. Selv dens tilstedeværelse har ikke stoppet skibe fra de forræderiske kyster. I 1922 kørte HMS Raleigh, et 12.000 Ton cruiser, undgå et isbjerg, grundstødte. Dens vraget er strøet på bredden. Under Anden Verdenskrig to skibe kolliderede i tæt tåge i stræder, fordi der var en advarsel om en U-båd i området. Ironisk nok to andre skibe blev tabt i de stræder den dag også, men i et andet område. Strædet Belle Isle er ikke kun et isbjerg gyde, men også et skibbrud gyde. Op ad vejen ved Red Bay arkæologer stadig at afdække den første industrielle hvalfangst fabrik i verden. Grundlagt i 1540s af de baskiske fiskere, fra området mellem Frankrig og Spanien, blev hvalen olie, der anvendes til at lyse op Europa. Under sit højdepunkt, over 2.500 hvalfangere i Labrador produceret cirka 20.000 tønder olie om året. Ved hjælp af chalupas, en båd ikke en sandwich, de harpuneres de rigtige hvaler og bragte dem i land til behandling. I havnen på Saddle Island arkæologiske udgravninger er stadig i proces. Mange artefakter er udstillet i det lokale museum, herunder stykker af vraget af The San Juan, en hvalfangst skib, fundet nær den moderne vraget af Bernier, fanget i den samme type af storme forbundet med Labradors kyst. Mange steder findes på fastlandet, men er ikke blevet udforsket, fordi de er på privat ejendom. Den baskiske industri døde omkring 1600, på grund af deres involvering i den spanske armada. Hos Red Bay, slutter den asfalterede vej. En ny grusvej fører til Cartwright, åbne kystbyer for turismen og kommercielle udvikling. Efter at have rejst 40 eller deromkring km på vejen, parkerede vi for natten på en af ​​de mange grusgrave, der anvendes til konstruktion af vejkasse. I dag har vi brugt seks timers kørsel ad grusvejen fra Red Bay til Cartwright, en afstand af 312 km eller 187 miles. Vejen er ca ti meter bred og meget vil velplejet. Hastighedsgrænsen er 70 km i timen eller 42 mph. Langs hele vejen er fejende udsigter af fyrretræ skov og bjerge, noget svarer til at køre den nordlige passage gennem Adirondacks. Cirka 80 kilometer fra Cartwright er knudepunkt for den planlagte vej til Goose Bay i yderligere 250 km. De fleste af byerne langs ruten er hægtet af den nye vej. Der er få tjenester på motorvejen selv. I Lodge Bay, er gas-og øvrige poster findes på Monas One Stop, ingen diesel. Diesel er tilgængelig på Marys Harbour C & amp; J Automotive. St. Marys er ombordstigning punkt for Battle Harbour Island og National Historic District. Kendt som "uofficielle" hovedstad Labrador, var Battle Havn en stor base for salt torskefiskeriet i Labrador i det 19. århundrede. Området ser temmelig meget som den gjorde i 1909. Fiskeriet fortsatte indtil 1990'erne, og derefter blev skænket til folket. Indtil fremkomsten af ​​motorvejen i år øen var temmelig utilgængelige, undtagen med båd. I dag tolke i traditionel kjole lede turisten gennem en typisk fiskerby af det 19. og 20. århundrede. Indkvartering er tilgængelige for overnatninger. 50 k. fra Marys Havn er Port Hope Simpson på den smukke Alexis floden. Restauranter, sengepladser, brændstof og et hospital er tilgængelige dér. Dette er den sidste rest af civilisation til den næste 187 k. Der er meget få steder at slukke for motorvejen til resten. De fleste mennesker bare parkere ved siden af ​​vejen. Det meste af trafikken stødt var byggeri køretøjer langs en 50 k. strækkes. Vejene i Cartwight er i fuldstændig modsætning til motorvejen: opkørt og bølgepap. Vi parkerede med andre trailere på billetkontoret parkeringspladsen, som ligger nær kajen. Tilbragte en stille dag i Cartwright. Vi gik ombord på Sir Robert (ikke James) Bond Ferry på 4:30 til en 7:00 sejlads. Skibet var fyldt til bristepunktet, alle kom hjem fra ferie eller gøre det bedste ud af en tre-dages weekend før han vendte tilbage til skole eller arbejde. Skibet er langt fra luksuriøse. Natten mange mennesker, der ikke har et kosteskab størrelse værelse, sov på dækket. Det mærkeligste ting om skibet er maden service. Cafeteriet var åben kun indtil 6:30, ½ time før sejlads. Kun snacks og bar var åbne under sejlads selv. Ønskede at se Wunderstrand, en mile lange hvide sandstrand vartegn for vikingerne, en to-dages rejse fra L'Anse aux Meadows. Ved den tid, vi ankom til kysten og Porcupine Point, var solen allerede. Efter en sjov aften om bord på færgen, lagde vi i Goose Bay-Happy Valley, NF. Vi vågnede op til en typisk Labrador dag: overskyet, vådt og køligt. Vores første stop var besøgscentret, som blev lukket: kun åbnet Man-fre. Jeg tror, ​​folk glemmer, at en tilstrømning af mennesker kommer ud for en båd hver lørdag fra 8:00 til 9:00, som måske gerne have nogle oplysninger om byen. Vi havde hørt, at autocampere fik lov til at parkere på rådhuset parkeringspladsen. Men vi vidste ikke, hvor det var, og vores kort ikke vise det. Vi besluttede at gå til en Tim Horton 's, tror Dunkin' Donuts i USA, og få nødvendige næring, en kop Java, og nogle nødvendige anvisninger. Efter at have fået både og nogle gode råd fra de lokale, der havde været på skibet med os, blev vi ledet ud af døren, da vi hørte udbrød, "Chicago?" Jeg var iført min Chicago Heights Roadway Jacket. Vi vendte rundt og mødte et par fra Chicago. Han arbejdede for Serco, meteorologer på flybasen. Efter at have tilbragt nogen tid i samtale, spurgte han os, hvis vi ønskede en rundvisning af faciliteterne. Den græske kor brølede et rungende "JA". Goose Bay Airport engang var en af ​​de mest betydningsfulde militære lufthavne i Nordamerika. USA byggede en mega-bane, længe nok til at lande ethvert luftfartøj og en gang ansat 16.000 medarbejdere som en SAC base indtil 1991. I 1980'erne en af ​​de rumfærger brugt landingsbane på en landingsbane. Vi blev eskorteret til vejrprognoser tårnet og fik en kok turné af faciliteterne. Anlægget er opdelt i tre sektioner,: observation, militær briefing, og prognoser. De er ansvarlige for vejr og rapportering af en 240 K diameter område, på størrelse med New England minus Maine. Vi var ikke i stand til at gå op i den tilstødende luft tårnet. RAF, britiske Royal Air Force, havde planer om at starte lavtflyvende manøvrer i et par minutter. Vi havde savnet at tage ud af en amerikansk AWACS fly et par timer siden. Vi gik ud på dækket og så da Tornado jagerfly lettede fra startbanen, efterbrændere på og et tordnende brøl i deres kølvand, en temmelig spændende skue. Mellem tage offs en RCMP jet landede og taxied foran os. Andre mindre kommercielle fly også deles landingsbanen. Med andre ord, er Goose Bay et levende levende enhed. Også brug af faciliteterne er den tyske Air Force (Luftwafte), og Canada 5 Wing. På basen er en Canex, som en PX i USA. Alle kan handle her. Hvad gør dette sted unikt er det brede udvalg af mad til rådighed for Labrador. Specielle poster er fløjet ind fra Tyskland og Storbritannien, der giver de soldater og kvinder en følelse af hjem. Den tyske klub har en restaurant åben for de lokale borgere, men er lukket for dem, indtil efter turistsæsonen i midten af ​​september. En solrig dag i Labrador. Vi så nogle vandrestier i en brochure for Birch Brook Nordic Ski Club. De stier er velplejet og går gennem forskellige typer af skovøkosystemer. Man asp træ har ar af, hvor en bjørn prøvede klatring det. På toppen af ​​en af ​​de bakker, kaldet Udkigssted Rock, var vi i stand til at have en naturskøn udsigt over søen Melville og omegn. Langs stien vi så friske bunker af sort bjørn scat. Vi vidste at det var sort bjørn, på grund af overvægten af ​​blåbær og crackerberries i det. Der var nok af dem til at lave marmelade. IKKE! Vi fortsatte drevet til North West River og Sheshitiu videre langs Lake Melville om 20-fem miles ned sø. De byer er adskilt af en flod og en afgrund af kulturelle forskelle. Sheshitiu er Innui og er en genhusning fællesskab af jæger / samlere fra det nordlige Canada. De holder landet i fælles og har lidt begreb private ejendele og permanent af boliger. Det er en by, du rejser igennem, men ikke ønsker at bo. Dine ejendele antages at være fælles ejendom, og så behandles som dermed. På den anden side af floden leve Innuit og Metis. Overraskende nok er der ingen restaurant i byen, bare en købmand. Hvad byen ikke har at tilbyde, er smukke strande og stier. Der er også to vigtige museer der: Labrador Museum og Labrador Fortolkning Center. Den Labrador Museet er opdelt i fire sektioner: jægere / samlere livsstil, Hudson Bay Trading Company, Grenfell Medical missionsarbejde blandt befolkningen, og Hubbard ekspeditionen af ​​det indre af 1903. Vi brugte omkring en time er der at se på de udstillede genstande. Den Labrador Fortolkning Center blev åbnet af dronning Elizabeth II i 1997. En moderne bygning med artefakter tusinder af år gamle fra de forskellige folk bosætter Labrador. På displayet er en 100 år gammel sælskind kajak, som stadig så temmelig brugbar. De mannequiner 'modeller var rigtige mennesker fra Labrador. Centeret har også et stort auditorium, der viser to film om de forskellige dele af Labrador. På vejen hjem, vi faldt i Aurora Hotel og tog op satellittelefon for vores rejse til Churchill Falls i morgen. Dette er en gratis service, sikret ved et kreditkort, på en 24 timer grundlag, hvor du kan kontakte RCMP i tilfælde af en nødsituation. Før du forlader Goose Bay på vores tur til Churchill Falls og videre, havde vi hørt om kunsten at arbejde i Labrador Medical Center omkring et hundrede meter fra os. Folket havde ret. Værket er smukt. Diana Dabinett, en kunstner fra St. Johns var en serie af malede silke hængninger skildrer forskellige aspekter af Labrador: fugle, hav liv, dyr og natur. Disse hænger i kantinen sammen med et stort oliemaleri af forskellige scener i Labrador: kystnære, vandfald, omgivet af træklædte bjerge. Langs gangene er folk skulpturer udført af de Innu og Innuit folk. Alle tegn i hospitalet er skrevet på tre sprog: engelsk, Innu, og Innuit. Med satellit-telefon i hånden, vi off gik for 180 mile eventyr langs grusvejen af ​​Rte 500. Hastighedsgrænsen er 70 km i timen (42 mph). Vejen er velholdt, men stadig rå. Vi så to gradere arbejder på forskellige dele af vejen. . De synspunkter er af sorte granskove med Aspens og birk og andre gran afbrudt træer. Den bunddække er primært Caribou Moss, virkelig en lav. I nærheden af ​​East Metchin floden er ORMA rensdyrjagt Zone. Afsted til den side af vejen kan man se resterne af rensdyr, som er blevet dræbt for sporten: hove, knogler, osv. Vi nåede Churchill Falls efter seks timers kørsel. Vi gennemsnit omkring 35 miles i timen. Dette omfattede hyppige rastepladser. Vi ønskede ikke at køre gennem området, på grund af tilstedeværelsen af ​​huller, osv. Vi tog på en rundtur i Churchill Falls vandkraftværket Underground Plant. Dette anlæg er den største underjordiske anlæg i verden, syvende største el-producent i verden, ved hjælp af elleve vindmøller til at producere nok 60% af elektriciteten til Quebec provinsen og alle Labrador. Vi tog en elevator i løbet af ni hundrede meter ind i grundfjeldet, hvor stenen er over 3.000 millioner (3000 millioner) år gamle, nogle af de ældste sten i verden. Jeg kan ikke fatte det nummer. Turen til Labrador er værd lige at tage denne tur af anlægget, en ukendt vidunder af verden. Den reservoir af vand, der anvendes til produktionen, er størrelsen af ​​provinsen New Brunswick. Det tager tre dage for vandet at strømme fra det for at nå de underjordiske møller. Selve byen er en af ​​de få virksomhedens byer stadig er i eksistens. Alle boliger og andre faciliteter ejes og drives af CFLCL, bortset fra den eneste tankstation, og hotellets restaurant kompleks. Biblioteket for en by med kun 650 mennesker er ganske omfattende, og der er åbnet mere end nogen bibliotek i Newfoundland-provinsen, herunder St. Johns. Byen er et fantastisk sted at arbejde, men ikke gå på pension. Vintrene er ganske udfordrende: -40 ° F og op til femten meter sne årligt. De fleste mennesker regner med at blive kun fem år, men er fortsat, fordi de bliver forelskede med North Country levende. De fleste mennesker køber pickup trucks, snescootere (en pr familiemedlem), kanoer, motorbåde og andre voksne rekreative legetøj. For at komme væk fra at opfylde de samme mennesker, mens du arbejder, shopping, bede, etc., de bygge en hytte ud af byen. Alt er støttet af virksomheden, herunder fødevarer (samme priser som St. Johns), boliger og fragt transportomkostninger. Turen guide nævnt om at få et ark på vejforholdene til Labrador City, som helt gled vores sind. Vi huskede at hente den næste satellit telefon, som vi er virkelig taknemmelige. Vejen til Labrador City var et eventyr. Nogle steder kan du gå 50 mph, men så, næsten øjeblikkeligt du rammer en række vaskebræt vej, hvilket har reduceret din hastighed til mindre end femten mph. Der er gradere for at forbedre vejen, men der er intet at forbedre, da det meste af det øverste lag er allerede blevet skrabet offWe var meget heldige i løbet af vores 160 mile tur. Vi har kun tabt hætten til vores kloakrør-forbindelse og brækkede en vin glas. Alt blev dækket med et tyndt lag af støv. Vi ønskede et eventyr, og vores ønske blev opfyldt. Vi kan stadig tale med hinanden temmelig borgerligt-med en smule indsats. Vi gik touring Wabush og Labrador City, begge byer blev bygget i slutningen af ​​60'erne og begyndelsen af ​​70'erne på grund af de jern indskud. Først kom jernbanen fra Sept-Iles, PQ. Senere vejen blev bygget fra Baie Comeau. Alle mine ture endte fredagen før Labor Day. Endnu engang var vi et par dage for sent. Vi gjorde se et par af blaster. Den Wabash minen sat en off kl 12:15. Det var lille. ICC minen, dog modregnes en stor en omkring en time senere.